Daniel Roseberry se lembra de seu primeiro show Schiaparelli
Designer americano relembra um momento de mudança de carreira em Paris
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Esta foto foi tirada minutos depois do meu primeiro show, diz Daniel Roseberry. Sou eu, me reconectando com meus pais.
No telefone de Paris, o estilista nascido no Texas detalha um instantâneo (abaixo) que foi tirado em julho do ano passado. Foi então, durante a programação bianual de apresentações da Haute Couture em Paris, que Roseberry revelou sua coleção de estréia para a casa histórica de Schiaparelli. Pouco antes de o obturador do fotógrafo clicar, Roseberry fez história, como o primeiro americano a liderar uma marca francesa de alta costura.
Foi apenas este momento tranquilo de conectar passado, presente e futuro, tudo acontecendo ao mesmo tempo, ele se lembra hoje. Havia algo de lindo em ser capaz de, em um momento, encontrar a reconciliação entre o mundo de onde vim e o mundo para o qual estava marchando.
Roseberry , que foi criado perto de Dallas e treinado no Fashion Institute of Technology de Nova York, foi anunciado como diretor artístico de Schiaparelli em abril de 2019. Para o designer, a nomeação de alto perfil marcou um período de avaliação criativa: pouco antes, Roseberry havia deixado seu cargo com Thom Browne, encerrando um mandato de 11 anos com a gravadora com sede em Manhattan. Em vez de esboçar, drapejar e aperfeiçoar projetos nos ateliês de Thom Browne, Roseberry agora considerava seus próximos passos, deixando sua imaginação fluir livremente em um pequeno estúdio em Chinatown, que ele havia alugado. Isso ele intercalou com viagens de volta ao Texas, ajudando seus pais a se mudarem da casa da família Roseberry para um novo alojamento em um arranha-céu em Dallas.
Durante esse tempo, fui fazer compras com minha mãe por alguns dias e refizemos todo o guarda-roupa dela, ele me conta. Foi um momento muito legal e especial para mim e minha mãe. Eu não tinha nada acontecendo e nenhum lugar para colocar minha visão ou minha energia criativa.
Então veio o telefonema da maison Schiaparelli. Em duas semanas, Roseberry subiu e cruzou o Atlântico para começar a trabalhar em Paris. Por trás da fachada neoclássica revestida de arenito de 21, Place Vendôme - a casa da marca desde 1935 - o designer e sua equipe começaram a trabalhar.
Depois de apenas 63 dias, seus esforços combinados foram apresentados em um show no Pavillon Cambon Capucines, um espaço cavernoso na vizinha rue Cambon. Os pais do designer voaram para Paris para testemunhar o evento em primeira mão. Minha mãe gostou de todos os programas femininos que eu já fiz, diz ele. Foi sua mãe quem apoiou e nutriu os talentos artísticos de Roseberry desde o início. Ela foi uma figura proeminente em minha mente enquanto crescia e, além de personagens da Disney como Pocahontas e Belle, foi minha mãe e Audrey Hepburn as minhas primeiras inspirações.
Além do legado surrealista de Schiaparelli - durante sua vida, Elsa Schiaparelli foi pioneira em muitas colaborações artísticas, em parceria com nomes como Jean Cocteau, Meret Oppenheim, Jean-Michel Franck e Salvador Dalí, que entre outras criações desenhou uma lagosta vermelha em dobras de chiffon de seda - Roseberry também pondera sobre a história de vida do couturière romano. Acho que na Schiaparelli a questão de explorar a própria identidade e essa ideia de contradição é algo que me inspirou ao aprender sobre a vida dela, diz ele sobre a fundadora do mundo do negócio, que começou com uma linha de suéteres . Como ela era uma estranha na moda quando começou e esse tipo de pessoa deslocada vindo de uma parte diferente do mundo.
No set, trilha sonora e encenação, a coleção de lançamento de Roseberry contextualizou sua própria trajetória. Transformando as tradições, o show começou com o designer aparecendo no centro do palco, sua posição sentada à mesa de um artista. Marcado para uma trilha sonora de trens do metrô de Manhattan e sempre-vivas, incluindo o sucesso de Aretha Franklin de 1985 Freeway of Love , Roseberry colocou a caneta no caderno. Conforme os modelos vestidos com seus primeiros designs Schiaparelli apareceram, a visão de Roseberry sobre a forte herança de décadas da casa ficou clara: evitando a nostalgia da modernidade, o designer evita uma visão muito direta do arquivo da marca, preferindo, em vez disso, colocar seu próprio toque na assinatura conceitos e detalhes da casa.
O próprio abraço de Schiaparelli aos motivos animais deu forma a um dramático colar de cobra; As unhas de acrílico usadas em preciosos bordados à mão, por sua vez, acataram as noções surrealistas de deslocamento e livre associação. O contrapeso de um grupo de roupas sob medida, os vestidos finais de cores vivas do show eram como nuvens na construção. Para a coleção do pronto-a-vestir deste outono, ele enobreceu a alfaiataria negra sombria com detalhes em correntes douradas.
Vários meses depois de seu primeiro sucesso Schiaparelli, Roseberry contempla sua escolha de instantâneo para esta página. A outra coisa que gosto nessa imagem é que, acho especificamente, a moda é uma indústria feita de desajustados, diz ele. Muitos de nós éramos estranhos ou perdedores na escola. Filhos da arte aleatória. Drifters, sabe? Eu amo que esta indústria possa ser um pouco - e às vezes é melhor do que outras vezes na forma como tratamos uns aos outros - um refúgio onde as pessoas vêm e constroem uma nova identidade. Nos seus vinte anos, há tanto fugir, há tanto empurrar as coisas. Até agora, meus trinta anos foram mais sobre, ‘OK, vamos parar de correr e ver quais são as coisas com as quais você foi criado e que deseja informar quem você é e como você vive’.
