Excelência italiana na Bottega Veneta
Tomas Maier e o atelier ecológico Bottega Veneta no coração da zona rural de Veneto
Para comemorar seu aniversário de ouro e o mandato de 15 anos de Tomas Maier como diretor criativo, a marca de luxo italiana Bottega Veneta apresentou seu desfile SS17 Milan Fashion Week na Accademia di Belle Arti di Brera, uma das faculdades de arte mais importantes do país, localizada em um Palácio do século 17. Enquanto as modelos passavam pelos mesmos corredores forrados de esculturas que receberam alguns dos artistas mais famosos da Itália - de Piero Fornasetti, que foi expulso por desobediência, a Lucio Fontana, o fundador do espacialismo, famoso por suas pinturas cortadas de meados do século 20 - o senso de herança e savoir faire era palpável. Os acessórios da coleção evidenciaram outro tipo de arte, cultivada pela marca desde 1966 e hoje explorada em seu moderno ateliê em Montebello Vicentino, município da província de Vicenza ao norte.
“Um dos acontecimentos mais marcantes dos últimos 15 anos para mim foi a primeira vez que conheci os artesãos, pouco antes de entrar na empresa”, lembra Maier. 'Eu queria criar um lugar que fosse a casa perfeita para nossos mestres artesãos.' Cumprindo a sua palavra, em 2013 Maier transferiu o atelier para a Villa Schroeder-Da Porto, do século XVIII, após uma longa renovação. O patrimônio listado é cercado por 55.000 metros quadrados de um parque verdejante; sua fachada com pilares de pedra de Vicenza dá para acres de terreno plano intocado, exceto pelo estranho celeiro e estufa que pontuam a paisagem. Adicionando romance à vista estão as colinas e os dois castelos de Montecchio Maggiore à distância, alegados como a inspiração para a história de Romeu e Julieta.
O conceito do ateliê, idealizado pelo próprio Maier, era preservar o esplendor histórico do local e, ao mesmo tempo, ser pioneiro na produção sustentável com mínimo impacto no meio ambiente. O plano de Maier viu a área de superfície do edifício dobrar de tamanho; o trabalho, que começou em 2011 e levou um ano e meio para ser concluído, incluiu a restauração meticulosa da propriedade original e uma extensa extensão para acomodar a extensa família de artesãos e equipe de apoio do local.
“É difícil dizer com qual parte nos importamos mais, mas um aspecto crítico foram as grandes janelas em nossa oficina principal”, diz ele. 'A luz afeta uma sala mais do que qualquer outra coisa, e quando as pessoas têm boa luz natural, elas funcionam melhor, têm um desempenho melhor e se sentem melhor.' Forjar uma conexão emocional com o processo de fabricação há muito tempo está no cerne da Bottega Veneta e é parte integrante da prática de trabalho de Maier.
Em 2014, o atelier villa recebeu a Certificação Platinum pelo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), a primeira casa de moda e luxo a receber tal distinção. Não é de admirar, realmente, quando a lista de esquemas que apoiam uma prática de trabalho sustentável parece um 'como fazer' de um trabalho de construção pioneiro. O parque foi replantado após extensa pesquisa na vegetação local; a água da chuva é coletada em um reservatório subaquático e depois reciclada, e o telhado do ateliê é coberto por painéis solares. No interior, a villa é iluminada por lustres de vidro Murano antigos e lâmpadas com sensores modernos. Bottega Veneta é orgulhosamente 'made in Italy', e um passeio pelo ateliê de paredes brancas - especializado exclusivamente em acessórios de couro - ilustra o trabalho metódico aplicado a esses produtos de luxo. A oficina principal é perpendicular ao centro da villa e fica dentro de uma estufa de vidro, que já foi uma longa colunata. Mais laboratório do que fábrica, é onde 100 artesãos altamente qualificados, vestidos com jalecos marrom-claro, produzem amostras, encomendas especiais e protótipos. Depois de aprovados, são enviados às fábricas para produção comercial.
Os materiais, que ficam armazenados no local, chegam dos curtumes e passam por um vigoroso sistema de verificação para garantir a qualidade do produto acabado. Estas são executadas com perícia e precisão científica em salas especializadas na nova extensão do atelier para além da oficina de vidro. Na verdade, a pesquisa no site Montebello Vicentino é meticulosamente precisa.
Por exemplo, uma câmara climática especial avalia a resiliência dos couros, que são voltados para um mercado global - uma bolsa usada na úmida Cingapura deve ter a mesma durabilidade de uma carregada em Paris, Dubai ou mesmo na Rússia. O 'teste tropical', que é padrão na Bottega Veneta, expõe o couro a 45 ° C de calor e 95% de umidade por sete dias.
O teste de abrasão e empilhamento Martindale é usado para garantir a durabilidade de um material esfregando-o mecanicamente contra um tecido áspero - o couro de napa macio é submetido a nada menos que 1.500 ciclos, segundo me disseram - e a resistência do material é determinada com um dinamômetro mecânico , que puxa e torce o couro. Ainda outro teste envolve a aplicação de um líquido definido para um nível de pH semelhante ao da transpiração humana; isso ajudará a determinar a melhor forma de minimizar os efeitos do desgaste diário no material. O propósito da Montebello Vicentino é duplo: produzir amostras e protótipos que possam ou não entrar em produção e dar o selo de aprovação final aos produtos que passaram em seus exigentes testes.
Além de escritórios, oficinas e da Scuola della Pelletteria da Bottega Veneta - fundada em 2006 e onde os futuros artesãos são formados - Montebello Vicentino também abriga os arquivos protegidos da casa e as salas dos museus. O acesso a este tesouro é positivamente nárnio: uma chave enorme, semelhante a um conto de fadas, abre um conjunto de pesadas portas duplas de madeira para revelar vitrines de vidro polido e consoles de lareira em estuque. Essas joias exibem inúmeras amostras da Knot Clutch, a minaudière introduzida pela primeira vez na década de 1980 e à qual Maier acrescentou um fecho de metal em forma de nó de couro em 2001.
A peça central de uma sala adjacente é uma longa mesa repleta de uma seleção da bolsa Cabat, uma bolsa de couro em estilo cesta sem logotipo, feita inteiramente à mão. É um feito de artesanato que leva dois artesãos a dois dias inteiros para ser produzido. Embora esses fatos ajudem a destacar o savoir faire por trás da marca, compreender totalmente o virtuosismo do trabalho de Maier na Bottega Veneta é usar seus designs. “Estou sempre pensando no luxo privado”, explica ele. 'Você possui algo e realmente consegue entendê-lo. A experiência de usá-lo o eleva a outro nível. ' Uma variação engenhosa da bolsa Cabat, que agora está guardada no arquivo, sintetiza essa ideia de luxo como uma experiência multissensorial e pessoal. A pele de bezerro flexível da bolsa, tecida no padrão cruzado característico da casa, foi secretamente forrada com um material que reage com o movimento para replicar o som de um panier de palha tradicional. É o som do pragmatismo, se você preferir, sobreposto a uma obra de artesanato requintada.
Maier nasceu em 1957 em uma família de arquitetos em Pforzheim, sudoeste da Alemanha. Após se formar na venerável École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, amplamente considerada uma das melhores escolas de moda do mundo, ele assumiu cargos em estúdios de design de marcas de luxo parisienses, antes de atuar como diretor criativo da Revillon, seguido por um período de nove anos no departamento de moda feminina da Hermès. Em 1997, Maier lançou sua marca homônima, especializada em luxo casual - influenciado, sem dúvida, pelo clima ensolarado da Flórida, onde vive desde 1999. Notavelmente, Maier gerenciou todos os seus papéis exigentes de sua base em Delray Beach, viajando para a Europa e Nova York quando necessário.
Quando o Gucci Group (agora Kering) comprou a Bottega Veneta em 2001, Tom Ford sugeriu Maier para o papel de diretor criativo. Exercendo total controle criativo, desde o design do produto até a publicidade, Maier começou a devolver a marca então em dificuldades à sua antiga glória. Defendendo o artesanato, os materiais superiores e a facilidade de uso, em vez da marca ostensiva, Maier realinhou a Bottega Veneta com o famoso slogan da marca dos anos 1970: 'Quando suas próprias iniciais forem suficientes.'
“Não acho que poderia localizar uma mulher ou homem Bottega Veneta”, diz Maier sobre a demografia da marca. “É mais uma atitude, uma filosofia de vida; sobre uma apreciação pela excelência que é subestimada. São pessoas que têm um senso aguçado de seus valores e prioridades, sem a necessidade de demonstrá-los. '
Em 1966, Michele Taddei e Renzo Zengiaro montaram a Bottega Veneta em Vicenza, a uma curta distância do ateliê Montebello Vicentino e ainda sede da marca (lá são produzidos móveis e pronto-a-vestir). Desde o início, Bottega Veneta foi enraizada no artesanato e técnicas tradicionais indígenas da região de Veneto. Foi na década de 1970 que a dupla introduziu pela primeira vez o motivo Intrecciato, agregando-o a bolsas e acessórios. Até hoje, a técnica de tecelagem Intrecciato continua sendo o estilo distinto da casa de luxo, e suas muitas possibilidades são exploradas à mão na oficina da villa em Montebello Vicentino.
Para enfeitar bolsas como a Veneta hobo, uma base de couro é perfurada em um ângulo de 45 graus, antes que tiras de couro de mesma cor chamadas fettucce (cortadas por um dispositivo que lembra um fabricante de macarrão tradicional) são enfiadas e enroladas nas incisões. O Intrecciato também está no cerne da citada bolsa Cabat, o primeiro item que Maier projetou para a marca em 2001; o pronto-a-vestir veio em seguida em 2002 e as joias finas em 2006. 'Eu queria que fosse sem forro, tão bonito por dentro quanto por fora e refletisse a filosofia de Bottega Veneta de eufemismo, luxo e funcionalidade contemporânea', diz ele sobre o construção complexa.
Em vez de uma base de couro, a bolsa é inteiramente tecida com aproximadamente cem fitas de couro de dupla face. As tiras, que medem mais de um metro e meio de comprimento, são tecidas à mão para formar painéis triangulares, que depois são unidos seguindo a forma de um molde especial. Os artesãos devem permanecer em pé durante todo esse processo demorado que leva em média 48 horas de trabalho para ser concluído e requer uma força corporal considerável.
Nos departamentos de modelagem e engenharia, os artesãos desenvolvem esboços e fotografias de Maier em padrões, modelos de papel e amostras de teste. Isso requer um relacionamento próximo entre Maier - cujo estúdio fica em Nova York - e os operativos italianos que dão vida à arquitetura de suas idéias. 'Nós prosperamos com uma colaboração dinâmica e bidirecional e respeito mútuo', diz o designer cujo modus operandi está muito ancorado na ideia de comunidade e conectividade social. Na verdade, o atelier da villa foi concebido como uma espécie de centro criativo com as suas próprias instalações semelhantes às de um campus, como uma cantina gratuita para os funcionários, ginásio no local e serviço de lavandaria.
'Depois de 15 anos, não posso estar mais orgulhoso do que temos conseguido alcançar com a colaboração de todas as pessoas que trabalham constantemente para esta empresa com incrível dedicação e comprometimento', diz Maier. No ano passado, a marca foi a única empresa de moda a ser reconhecida como uma das melhores grandes empresas da Itália, aparecendo em uma lista das dez primeiras compilada pelo Great Place To Work Institute, uma organização sem fins lucrativos que classifica multinacionais em 45 países.
“Trabalhamos juntos para desenvolver, testar e resolver desafios de design”, explica ele. 'Os artesãos me dão feedback e sugestões e, portanto, suas contribuições podem ser criativas e também técnicas. Gosto da sensação de que há mãos hábeis por trás da Bottega Veneta, que se unem para fazer nossos produtos. '
A preparação para o show do 50º aniversário de setembro na Brera Academy deve ter sido uma época movimentada no ateliê da villa. Quinze bolsas icônicas de arquivo foram exibidas, incluindo uma que conseguiu fazer o tempo parar por um segundo: uma bolsa de couro vermelho-china vista pela última vez no filme American Gigolo de 1980, modelada pela beleza eterna do filme, Lauren Hutton, que foi aplaudida de pé. . Maier combinou o antigo com o novo apresentando também o mesmo número de bolsas SS17 na passarela - uma maneira inteligente de mostrar o contínuo contínuo de artesanato ao longo das décadas.
