Aria Amazon: uma viagem à floresta tropical peruana
Doma as águas selvagens da Amazônia em um luxuoso cruzeiro na selva
Imagine duas gotas de chuva caindo no alto dos Andes. Um pega o caminho curto e íngreme para o Pacífico, apenas 70 milhas a oeste. O outro parte em uma jornada de 4.000 milhas para o Atlântico, serpenteando seu caminho para o leste ao longo do rio mais volumoso do mundo. Com uma bacia hidrográfica do tamanho da Austrália, a Amazônia irá descarregar mais água nesta semana do que o Tamisa em meio século.
Eu o avistei primeiro do avião, uma serpente marrom preguiçosa de um rio serpenteando pela selva densa. De perto, parecia muito diferente: menos lânguido e mais vivo. As correntes serpenteavam por ele, levantando espuma e brincando com os troncos das árvores que arrancara da borda da floresta.
Algumas horas depois, eu estava observando as águas agitadas do conforto incongruente de uma cama king-size, de frente para a parede de vidro de minha cabine a bordo do Aria Amazon, um luxuoso cruzeiro fluvial que percorre um trecho de 160 quilômetros da hidrovia no nordeste Peru. Menos um barco do que um hotel cinco estrelas flutuante, ele abre a Amazônia para viajantes que buscam opulência e também aventura.
Lindamente projetado, o Aria consiste em 16 cabines com ar-condicionado e janelas do chão ao teto e de parede a parede, além de um bar, lounge, restaurante e deck ao ar livre. Uma sala de ginástica oferece uma chance de compensar o excesso de indulgência - uma tentação irresistível dada a qualidade da comida.
Os clássicos peruanos, incluindo ensopados de bagre, pato assado com fumaça e saladas crocantes e temperadas de abacate, tomate e batata, são complementados por pratos internacionais servidos tanto à la carte quanto em um buffet boutique. Até o café da manhã vem com um toque amazônico: ovos Benedict de inspiração local, por exemplo, têm fatias de presunto em camadas de banana frita.
Não contente em servir apenas essas delícias, o chef também nos ensinou como prepará-las. Sob sua instrução de especialista, preparei um ceviche diabolicamente ardente, marinando paiche cru (um enorme peixe de carne branca nativo da Amazônia) em suco de limão, pimenta, alho, sal e aipo. Mesmo agora, a memória disso me deixa com água na boca de expectativa - e alarme. Felizmente, o barman do navio estava a postos para nos instruir na arte do pisco sour, o refrescante coquetel nacional do Peru com aguardente de uva, suco de limão, clara de ovo e xarope.
A combinação afiado-doce funciona bem no calor denso da Amazônia, e se tornou meu pôr do sol preferido. O crepúsculo cai rapidamente perto do equador, e um drink com um chute no convés ao ar livre ajudou a prolongar aqueles preciosos momentos de tranquilidade.
Eles certamente foram bem merecidos: as atividades começaram cedo no Aria, quando em grupos de seis subimos a bordo de esquifes de alta potência e partimos para partes remotas da rede fluvial. Na primeira manhã, navegamos ao longo de um riacho estreito, vasculhando os galhos acima em busca de pássaros e macacos, depois vestimos nossas galochas e avançamos pela vegetação rasteira da Reserva Nacional Pacaya Samiria.
O que do barco parecia uma sólida faixa verde logo se transformou em matagais e clareiras, troncos altos e finos e raízes densamente emaranhadas. O solo é raso e encharcado na floresta, então as árvores jovens que escalam em direção à luz do sol devem encontrar uma maneira de se estabilizar. Alguns, conhecidos como palmeiras ambulantes, empoleiram-se em um leque de raízes em forma de pirâmide, que apodrecem e voltam a crescer uma a uma. A sumaúma assume uma postura mais assertiva, lança enormes contrafortes, como as barbatanas de um foguete.
Nosso guia forneceu descrições vívidas de tudo o que encontramos, abaixando-se para pegar uma lagarta blindada ou cortando a casca de uma árvore para liberar uma seiva leitosa usada pelos indígenas amazônicos como repelente de insetos. Poucos minutos depois, estávamos nos perguntando se ele também poderia afastar feras maiores. O cheiro acre em nossas narinas, disse ele, era uma marca de cheiro deixada por um jaguar - um animal cujo nome deriva de uma palavra nativa americana que significa aquele que mata com um salto.
Em contraste, as preguiças de três dedos nunca fazem nada de um só salto. Além de uma descida semanal para se aliviar no chão da floresta, eles passam o tempo no dossel da floresta, mastigando folhas. Vimos vários, enrolados na curva de um galho, a maioria mal se incomodando em virar a cabeça em nossa direção. Os primatas eram mais ativos: macacos-esquilo ágeis perseguiam uns aos outros de árvore em árvore, enquanto um macaco peludo marrom e descontraído pendia de cabeça para baixo pelo rabo, exibindo-se para a câmera.
O residente mais famoso da Amazônia provou ser mais difícil de encontrar. Depois de mais ou menos uma hora pescando nas águas preguiçosas de um riacho, não tivemos nada além de alarmes falsos e uma mordida ocasional de um bagre. Então minha linha se contraiu e eu trouxe a bordo uma piranha de barriga vermelha - todos os dez centímetros dela. Apesar do tamanho, ele ainda poderia arrancar a pele do meu dedo, alertou o guia, mostrando-me como segurá-lo com segurança para uma fotografia de comemoração. Saí da experiência intacta, assim como a piranha, que mergulhou de volta na água no momento em que me soltei.
Mais tarde, depois que o sol se pôs e as estrelas surgiram, vasculhamos a margem do rio com tochas, procurando sucuris, mas em vez disso encontramos vários jacarés grandes, parentes próximos do crocodilo. Então o guia fez sinal ao motorista para dirigir para os galhos e se lançou no meio do rio. Ele emergiu, triunfante, segurando um filhote de jacaré, com cerca de trinta centímetros de comprimento - que ele entregou com outra advertência sobre os dedos. Eu esperava que o pequeno réptil se sentisse frio e viscoso, mas ele era macio e quente, e surpreendentemente contente por ser passado ao redor do barco.
Pensei novamente no jacaré e na piranha - e em seus dentes - quando tivemos a chance de nadar no último dia do cruzeiro. Era uma tarde quente e tranquila, e o fascínio do rio, escuro e brilhante como melaço, superou minhas dúvidas sobre o que se escondia sob sua superfície. Pulei no mar com os braços estendidos e, em seguida, deitei-me e flutuei com os olhos fechados, aquecido pelo sol e resfriado pela água sedosa.
Eu demorei o máximo que pude, saboreando a lambida das correntes que deslizavam entre meus dedos e faziam cócegas em minha pele. Logo eu teria que nadar de volta ao esquife e me puxar para fora da água, mas não antes de me afundar mais uma vez, deixando a água fechar sobre minha cabeça. Eu havia seguido apenas uma fração do curso épico da Amazônia, mas por mais alguns momentos eu faria parte dele, tomando meu lugar em um riacho ininterrupto dos Andes ao Atlântico.
Expedições Aqua opera uma variedade de cruzeiros de três, quatro e sete noites a bordo do Aria Amazon ao longo do ano, a partir de cerca de £ 3.150 por pessoa, dependendo das taxas de câmbio. Para mais informações e ofertas especiais, consulte o Site do Aqua Expeditions
Operador turístico especializado Journey Latin America (020 3553 9647, Journeylatinamerica.co.uk ) oferece uma excursão privada de 13 dias pelo Peru, incluindo um cruzeiro a bordo do Aria por £ 7.177 por pessoa, bem como itinerários feitos sob medida para atender às suas necessidades.
