Magia Kalahari: vida, morte e luxo no deserto
A vida no deserto é difícil de conquistar, e o javali idoso à nossa frente não tinha pressa em abandoná-la.
Indiscutivelmente, ele foi um dos sortudos. Ele havia chegado à velhice em um lugar onde as probabilidades estavam contra isso - e ele havia enganado a morte uma vez antes, perdendo uma orelha no processo. Agora, porém, sua sorte havia acabado. Quando a matilha de cães selvagens avançou pela vegetação rasteira, ele não conseguiu alcançar sua toca antes que um deles o agarrasse pelo rabo.
Uma hora antes, conforme o calor do dia diminuía, vimos os cães acordarem de seu sono, os adultos amontoados sob um arbusto espinhoso e seus filhotes escondidos à sombra de uma árvore próxima. Eles pareciam gentis, domésticos, enquanto se espreguiçavam, bocejavam e brincavam um com o outro na luz dourada do entardecer.
Agora eles eram tudo menos. Dois estavam tentando segurar o nariz do javali, esquivando-se de suas presas letais, enquanto o resto dos adultos mordia sua extremidade traseira. Mesmo quando o pobre porco parou de lutar, ele se recusou a morrer. Ele deve ter ficado em choque, mas era difícil não projetar significado naqueles olhos vidrados: ele sabia que o jogo havia acabado.
Quando suas presas não representavam mais uma ameaça, os adultos recuaram para deixar os filhotes rolarem, trepando uns sobre os outros na empolgação de comer. Seus pais voltaram de boca vazia da caça matinal, e eles precisavam disso. Eles se empanturraram, com a barriga dilatada, enquanto os adultos partiam novamente, galopando pelo mato, com as orelhas em pé e o nariz farejando o vento.
Logo eles encontraram um órix, um adulto saudável com chifres curvos como cimitarras. Ele se manteve firme e os cães desistiram da perseguição após alguns passos. Não valia a pena arriscar. Duas vezes mais a mesma coisa aconteceu, presa e predador se encarando, calculando as probabilidades, decidindo que estavam a favor do órix. Era como se eles estivessem caçando por acordo de cavalheiros - e então de repente não estava.
Os cães avançaram e o guia gritou de volta, instando-nos a segurá-los enquanto ele pisava fundo no acelerador e seguia com estrépito atrás deles. Por fim, encontraram o que procuravam: um órix bebê solitário, separado do rebanho. Um cachorro mordeu sua orelha, mantendo-o imóvel enquanto os outros circulavam por trás, preparando-se para afundar os dentes em suas ancas. Eu não tinha certeza se tinha estômago para assistir a outra morte.
Então, convocada pelos gritos abalados do jovem, a mãe partiu para o resgate. De cabeça baixa e chifres para frente, ela repeliu os cachorros, que recuaram alguns metros, circulando a mãe e o filho, até que mais órix se juntassem ao esforço defensivo e soubessem que haviam sido espancados. Com a luz esmaecendo, eles se esgueiraram de volta para o javali para pegar os poucos restos de sua carcaça. O sortudo jovem órix estava mais ou menos ileso.
Nós também recuamos, refletindo sobre a morte, a fome e a sobrevivência na jornada de volta à pousada. Eles estão todos entrelaçados na trama da vida em Tswalu Kalahari, a maior reserva de caça privada do continente, que oferece uma experiência de safári excepcionalmente íntima.
Em vez de navegar por aí, parando no que quer que você encontre, cada passeio de jogo é dedicado a rastrear uma espécie em particular. Em parte, isso é uma questão de necessidade: a terra seca do Kalahari sul-africano não suporta a densidade de caça encontrada no Kruger ou no Serengeti.
Mas a abordagem mais seletiva também tem suas vantagens. Depois de encontrar sua espécie-alvo - e passamos algumas horas procurando um par de leões de juba negra Kalahari - você pode dedicar mais tempo a eles, seguindo-os enquanto caçam ou patrulham seu território, aprendendo mais sobre como eles sobrevivem neste ambiente pesado.
Duro para os animais, isto é: para os humanos, regras diferentes se aplicam. Na verdade, Tswalu Kalahari é um dos alojamentos mais luxuosos do mundo. O chef, por exemplo, ofereceu-se para trazer lagosta e champanhe da Cidade do Cabo se não encontrássemos nada do nosso agrado no menu, ou na adega bem equipada e no armário de uísques e conhaques já à nossa disposição. Nossa cabana de pedra privativa, uma de nove, era mobiliada com cama de dossel, chuveiros internos e externos, ar-condicionado para o calor do verão e lareiras para as noites frias de inverno.
Em outubro, experimentamos os dois. A temperatura caiu para uns 6 ° C fora de época em um ponto, quando a África do Sul experimentou um dia de clima quase apocalíptico. A centenas de quilômetros de distância, pedras de granizo do tamanho de bolas de tênis caíam em Joanesburgo e, do outro lado do país, enchentes inundavam as ruas de Durban. Na ignorância intencional desses maus presságios, puxamos uma cadeira para o fogo e nos aquecemos com um copo de uísque turfoso e fumegante.
Na manhã seguinte, voamos para fora de Tswalu e depois de Joanesburgo sobre o Kalahari Central, uma vasta extensão de areia vermelha, até que um espessamento de arbustos espinhosos e um toque de verde anunciaram nossa chegada ao Delta do Okavango.
Se este bairro noroeste de Botswana é um deserto permanece uma questão de alguma disputa. As chuvas anuais aqui são baixas, mas as tempestades de verão na Angola tropical enviam 11 trilhões de litros de água por ano em cascata pelo rio Cubango, pela fronteira e no delta, onde atrai um dos maiores grupos de vida selvagem da África.
Voltando ao verdadeiro Kalahari, dirigimos por três horas, metade em alcatrão liso e metade em areia áspera, até o Alojamento em Feline Fields , um retiro de luxo neste canto remoto do país. Chegamos no final da tarde e ficamos no bar para assistir ao pôr do sol antes de nos hospedarmos em nossa suíte, uma cabana de dois andares com piscina própria.
Apesar do nome, Feline Fields não é lugar para ir para grandes felinos, nem para qualquer grande jogo (além de elefantes, um par dos quais veio beber da nossa piscina uma tarde). Em vez disso, oferece uma pausa para os alarmes das 5 da manhã do regime de safári e alguns dias de hospitalidade cinco estrelas no mato.
Gostamos de dormir, de tardes preguiçosas à beira da piscina e de um safári tranquilo a cavalo pela grama seca, mas o destaque foram nossas duas visitas ao povo San, os habitantes originais do Kalahari, que começaram a se separar de outros humanos vivos cerca de 200.000 anos atrás, diz O jornal New York Times . Isso foi pelo menos 120.000 anos antes dos primeiros humanos chegarem à Europa.
O norte de Botswana continua sendo uma fortaleza San, embora seus costumes persistam apenas nas áreas mais remotas. Nossos anfitriões nos mostraram suas cabanas de grama, tentaram nos ensinar as regras de um complicado jogo de fogueira e demonstraram as ferramentas que costumavam usar para fazer fogo, cavar raízes aquáticas e armar armadilhas para galinhas d'angola e outros animais.
Esses implementos também têm uma longa linhagem. Em 2012, descobriu-se que um conjunto muito semelhante descoberto na África do Sul tinha 44.000 anos, fornecendo a mais antiga evidência inequívoca do comportamento humano moderno, o BBC relatórios.
Agora, porém, a cultura San está em uma encruzilhada, ou talvez em um beco sem saída. As leis de conservação de Botswana proibiram seu estilo de vida de caçador-coletor e nos dizem que as habilidades necessárias para sobreviver no mato estão sendo perdidas. Seus filhos estão indo para a escola, abrindo novas oportunidades, mas também separando-os dos velhos hábitos. Tendo sobrevivido dezenas de milhares de anos, é improvável que suas tradições durem mais uma geração.
A perda deles mudará o Kalahari, que foi transformado desde que os San fizeram dele seu lar. Então, grande parte dela estava sob as águas do Lago Makgadikgadi, que cobria o norte de Botswana e a Namíbia até cerca de 20.000 anos atrás, quando o clima e o sistema de drenagem mudaram e ele começou a secar. Agora, tudo o que resta é a vasta panela de sal Makgadikgadi - nosso próximo destino - e a esquisitice que é o Lago Ngami.
Um trecho de água rasa, pontuado por árvores semi-submersas, agora parece mais uma inundação do que um lago - mas já foi muito diferente. Chegando às margens do Lago Ngami em 1849, o Dr. David Livingstone testemunhou uma magnífica extensão de água repleta de animais e pássaros, diz Planeta solitário , mas desapareceu inteiramente alguns anos depois, reaparecendo brevemente no final do século XIX. Ele voltou depois de fortes chuvas em 1962 e cresceu para cobrir cerca de cem milhas quadradas, então desapareceu misteriosamente novamente em 1982, apenas para reaparecer mais uma vez em 2000.
Nosso guia avançou a teoria de que pequenos terremotos - uma ocorrência regular na rocha do Botswana, embora raramente sentida na superfície devido ao efeito de amortecimento da areia profunda acima - são responsáveis por mudanças nos padrões de drenagem na superfície, mas não há consenso científico.
Já nas salinas, o ciclo da água funciona como um relógio. Após meses de seca, as chuvas de verão encharcam a planície, dando início a uma grande migração de zebras e gnus que vêm se empanturrar com a vegetação.
Ainda não estava a todo vapor em meados de outubro, mas os madrugadores e os animais haviam nos vencido. San Camp , um dos três acampamentos de tendas da África Uncharted na salina. Um modelo de simplicidade elegante, suas tendas brancas onduladas são decoradas com camas antigas, tapetes e escrivaninhas. Palmeiras altas fornecem sombra durante o dia e, à noite, bancos de lamparinas a óleo lançam sombras trêmulas e o brilho do glamour do velho mundo.
Depois de nossa breve pausa, estávamos de volta às 5h30, mas logo me animei quando o sol subiu no horizonte, inundando a salina com um calor de pêssego e dourando os acessórios de latão do banheiro. Ou talvez tenha sido a garrafa térmica de café que veio com o toque de despertar.
Saímos do acampamento, as tendas brancas brilhando atrás de nós, mas paramos quase imediatamente. Eu vi os chacais primeiro, depois os abutres, e então senti o cheiro da morte. Nosso guia seguiu os necrófagos, saindo da trilha em direção ao local onde dois leões machos haviam derrubado uma zebra, a apenas algumas centenas de metros de onde dormíamos.
Um, já saciado, cochilava na grama, mas o outro ainda trabalhava na carcaça, roendo e lambendo, a crina manchada de sangue. De vez em quando, um chacal - havia 28 deles esperando sua vez - chegava perto demais e o leão se virava e fuzilava, mandando-o embora correndo. Abutres circulavam acima, ocasionalmente vindo para pousar a uma distância respeitosa dos leões.
Nossos hospedeiros seguintes, uma colônia de suricatos, foram mais complacentes. Essas criaturinhas carismáticas se acostumaram tanto aos visitantes humanos que nos trataram como parte do cenário, correndo por cima e por entre nossos pés.
O guia nos levou a um de seus mirantes e me convidou a sentar na pilha de pedras. A sentinela da colônia, avistando um ponto de observação mais elevado, subiu no meu braço, hesitou por um momento em cheirar minha orelha e, em seguida, subiu na minha cabeça. E lá estava ele, olhando para um lado e para o outro, massageando meu couro cabeludo com suas garras e tagarelando com o resto dos suricatos para dizer a eles o que ele podia ver.
Depois de cerca de dez minutos, era hora de outro suricato assumir as funções de sentinela, e usei a troca da guarda como uma oportunidade para me levantar. Seu substituto teve que se contentar com as pedras, enquanto eu seguia seus companheiros para a frigideira enquanto eles iam em busca do café da manhã. Uma mãe ia e voltava, trazendo escorpiões para seus dois bebês minúsculos. Então, pela primeira vez na vida, os jovens saíram em busca de alimentos, juntando-se aos adultos em uma viagem até a salina, com as caudas apontando para o céu como antenas.
Depois do café da manhã, partimos para Jack’s Camp , o acampamento original de Uncharted Africa. A uma curta viagem de carro pela panela, sua vibração é menos mourisca e mais clássica de expedição britânica. Suas tendas verde-escuras são forradas com vermelho, enquanto o estofamento de veludo vermelho completa a estética dos anos 1940.
O calor aumentou para 45ºC naquela tarde, forçando-nos a ficar na sombra da tela, onde cochilamos na cama de dossel até o chá da tarde. Em uma barraca aberta, resfriada por uma brisa lânguida, sentamos de pernas cruzadas em almofadas e nos enfiamos em quiches, tortas, espetinhos e bolos, nos preparando para uma expedição ao coração da salina.
Foi uma maneira gloriosa de passar nossa noite final no Kalahari. Partindo em quadriciclos, seguimos por um caminho estreito e logo deixamos para trás todos os vestígios de vegetação. Ocupando 6.000 milhas quadradas, as salinas Makgadikgadi estão entre as maiores do mundo - e, no final da estação seca, totalmente inóspitas. Poucas plantas sobrevivem no solo seco e salgado, e os animais não têm motivo para se aventurar nas planícies sem abrigo. Depois de uma viagem emocionante de 20 minutos, poderíamos estar no fim da Terra.
Paramos e desligamos os quadriciclos, absorvendo o silêncio absoluto. Então, com o sal assado estalando sob os pés como neve fresca, saímos em direção ao pôr do sol e encontramos um lugar para deitar no chão e olhar para o céu enquanto as estrelas surgiam.
Três noites no Tswalu, uma noite no hotel Saxon em Joanesburgo e três noites no San Camp estão disponíveis no Luxury Safari Company para £ 7.400pp, incluindo voos. A acomodação em Tswalu e San Camp é pensão completa e todas as atividades estão incluídas. Para um itinerário feito sob medida, telefone 01666 880 111, e-mailinfo@theluxurysafaricompany.comou visita theluxurysafaricompany.com
Uma estadia no The Lodge at Feline Fields começa em £ 725 pp, incluindo transporte rodoviário de retorno, pensão completa, todas as atividades e uma doação de £ 25 para o Feline Fields Trust. Reserve em felinefields.com
British Airways voos de Londres para Joanesburgo custam a partir de £ 537
