Crítica do restaurante Bob Bob Ricard: um clássico moderno
Paul Winch-Furness
De vez em quando, um restaurante de Londres deixa de ser meramente famoso para se tornar um tesouro nacional.
Esses restaurantes não costumam receber uma guirlanda de estrelas Michelin e aclamação da crítica, mas, em vez disso, encontram o sucesso por meio de seu charme, excentricidade ou lealdade feroz de seus clientes habituais.
J Sheekey é uma, Regras é outra. E agora um recém-chegado está batendo na mesma porta - o muito amado clássico moderno Bob Bob Ricard.
Quando o restaurante Soho abriu suas portas pela primeira vez em 2008, os apostadores poderiam ter sido perdoados por pensar que este arrivista pouco convencional, com seus estandes que parecem carruagens do Expresso do Oriente, garçons vestidos com roupas rosa pastel e apertando botões de champanhe, seria pequeno mais do que uma peculiaridade de curta duração da cena gastronômica de Londres, destinada a brilhar por um ou dois anos e então desaparecer.
Paul Winch-Furness / Fotógrafo
Dez anos depois, Bob Bob ainda está forte. Então, como ele prosperou onde outros restaurantes de alto conceito fracassaram?
O falecido e grande escritor de culinária AA Gill uma vez condenou a proliferação de restaurantes onde, ao se sentar, um garçom pergunta: Alguém explicou nosso conceito? Segundo Gill, a resposta correta a essa pergunta sempre deve ser: Sim, você me traz comida, eu como, pago, você me devolve meu casaco.
Talvez esta seja uma das coisas que contribuíram para o sucesso de Bob Bob Ricard. Apesar de toda a sua idiossincrasia, o restaurante nunca acreditou nas tendências passageiras de pequenos pratos compartilhados, sistemas de pedidos de iPad, cardápios limpos e políticas de não reserva. Em vez disso, sempre fez as coisas de maneira simples, talvez até tradicional, e bem. O que é parte da razão pela qual parece um restaurante que tem sido uma parte essencial da estrutura de Londres por muito mais tempo do que seus dez anos.
À medida que se aproxima de seu décimo aniversário, The Week Portfolio foi descobrir como esse ex-ingênuo da cena de restaurantes estava se saindo.
Recebidos na porta da frente por um homem de chapéu-coco, somos levados rapidamente para a nossa mesa por uma garçonete vestida de rosa. Apesar da pouca iluminação, a sala brilha positivamente - as bordas douradas das cabines em azul royal refletindo na meia-luz.
Todo o romance das viagens do início do século 20 está aqui e o interior premiado de David Collins ainda se mantém maravilhosamente bem. O código de vestimenta do restaurante é elegante, sem gravatas e assim que você se senta você entende o porquê. Qualquer coisa menos faria ao quarto um péssimo serviço; qualquer coisa a mais seria demais. Este não é o lugar para gravatas, abafamento e sentar-se direito - é um quarto para ser apreciado, um espaço projetado para se divertir.
Paul Winch-Furness / Fotógrafo
Com isso em mente, minha esposa e eu imediatamente apertamos a campainha de champanhe e uma garçonete aparece: Ayala, Moet ou Bollinger? ela pergunta. Optamos por dois copos de Ayala porque estamos nos sentindo apenas moderadamente elegantes.
Não demonstramos tal restrição com nossa comida, entretanto. O vareniki trufado de batata e cogumelo com o qual começamos oferece uma ponta de chapéu indulgente ao conceito anglo-franco-russo do restaurante. O peixe rosa profundo do tartar de salmão e as ovas cor-de-rosa combinam com os garçons que flutuam pela sala perfeitamente.
Paul Winch-Furness
Em seguida, meu linguado com lagosta e veloute de champanhe é um rolo de peixe bem embrulhado com lagosta, camarão e vieira por dentro e uma noz de manteiga derretida por cima. Minha esposa tem o frango Kiev, que parece um OVNI que caiu em uma cama de milho com creme. Frango é fácil de fazer sem graça, mas isso é tudo menos - o chef Eric Chavot tira o melhor da carne, que é levemente empanada.
Para terminar, compartilhamos um Eton Mess ‘en perle’ e uma glória de chocolate com assinatura BBR. Ambos chegam como esferas do tamanho de bolas de tênis, que são então mergulhadas em creme e calda de chocolate quente. O efeito do molho picante é espetacular, abrindo a sobremesa como as pétalas de uma flor. O Taylor’s Quinta de Vargellas de 1996 que encomendei é a cereja metafórica do bolo figurativo.
Resistindo ao impulso de apertar a campainha do champanhe uma última vez, nos despedimos de Bob Bob, confiantes de que retornaremos a este tesouro nas próximas décadas.
Bob Bob Ricard, 1 Upper James St, Londres W1F 9DF.
£ 75 por cabeça por três pratos e uma modesta garrafa de vinho. O almoço oferece um desconto fora do horário de pico, geralmente 15-20% abaixo do preço do jantar. O restaurante lançou um novo assado de domingo em junho e introduziu várias novas opções veganas em seu menu.
Para reservas: bobbobricard.com ou 020 3145 1000.
