Schiaparelli agora: Daniel Roseberry
A estilista americana fala com Elsa Schiaparelli, liberdade criativa e fazendo mudanças
PORTIA HUNT
A Chambre Syndicale de la Haute Couture decidiu renunciar aos desfiles tradicionais em julho. Em vez disso, o órgão regulador do sistema de moda da França convidou as marcas a exibir suas coleções de alta costura outono / inverno 2020 em curtas-metragens, apresentados digitalmente.
Quando se tratou de produzir o filme de Schiaparelli, o diretor artístico da maison, Daniel Roseberry, ficou em quarentena na cidade de Nova York, a muitos milhares de quilômetros de distância da casa histórica da marca em 21, Place Vendôme. E assim, em 29 de junho, uma pequena equipe de filmagem, incluindo o diretor Christophe Tiphaine, seguiu Roseberry pelas avenidas vazias de Manhattan e passou por lojas fechadas com tábuas até o Washington Square Park, onde o designer desenhou 31 conjuntos que eventualmente serão realizados nos ateliês parisienses de Schiaparelli.
Um estudo de contrastes, Roseberry delineou tailleurs - alguns de ombros pontiagudos, outros cintilantes com bordados como lustres - além de vestidos esculpidos que se ajustam ao corpo e explodem em mangas exageradas e saias amplas. Envolvendo a cintura de um vestido preto curto, faixas de tecido parecem desafiar inteiramente a gravidade. O floreio em forma de nuvem de Roseberry será cortado do material Shocking Pink; além do tom característico da marca, brincos com letra maiúscula 'S', bordas de fita métrica e uma bolsa fechando com a ponta de um cadeado de metal para Elsa Schiaparelli.
Desde sua nomeação como diretor artístico de Schiaparelli em abril de 2019, Roseberry fez uma referência sutil à herança da marca como parte de sua custódia. Em vez de confiar nos motivos e códigos mais conhecidos de Schiaparelli, ele corrigiu o DNA da casa como o de um inovador, defendendo a experimentação criativa.
Quando você olha para suas peças físicas reais, elas parecem tão intuitivas, Roseberry diz ao telefone de seu apartamento em Manhattan. Até a maneira como as roupas são construídas - as costuras, os dardos - todas essas decisões parecem ter sido tomadas neste vácuo em sua mente. Acho que havia sinceridade real no que ela fez e isso ainda soa muito relevante para mim agora.
Poucas referências ao passado colorido da marca poderiam ser mais sutis do que o cenário americano de Collection Imaginaire, o curta-metragem de Roseberry: coincidência ou não, Washington Square Park também foi o primeiro endereço em Manhattan que Elsa Schiaparelli chamou de casa quando o couturière nascido em Roma chegou ao hotel Brevoort em 1916, acompanhada por seu marido Wilhem de Kerlor. O casamento deles durou pouco: de Kerlor deixou Schiaparelli em 1920, logo após o nascimento de sua única filha Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. Dois anos depois, Schiaparelli voltou a Paris.
Na capital francesa, Schiaparelli abriu negócios; o autodidata acabou aproveitando uma seleção revelada de 1927 de jumpers tricotados à mão com motivos trompe l’oeil (primeiro um arco, depois corações perfurados, ossos de esqueleto e tatuagens de marinheiros picantes) em uma casa de moda sediada na Place Vendôme. Em 1932, seu negócio contava com 400 funcionários, vestindo Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich e outros em coleções temáticas Circus, Zodiac ou Pagan. Ela foi a primeira a criar o tema de suas coleções; unindo capricho criativo com engenhosidade técnica, Schiaparelli - a principal estilista a cobrir a revista Times em 1934 - também estreou o uso de zíperes na alta costura, surgiu com a impressão de jornal hoje onipresente e desenvolveu materiais fora do centro, incluindo um rayon pregueado permanentemente pregueado Tapioca. Com o inventor e industrial Charles Colcombet, ela fabricou casacos de rodofone, um plástico quase transparente. Com experiência em negócios, Schiaparelli foi a primeira a licenciar seu nome para a produção de óculos de sol em 1952.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA HUNT
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Roseberry, por sua vez, é o primeiro estilista americano a chefiar uma casa de alta costura parisiense. Maison Schiaparelli faz parte do Tod's Group de Diego Della Valle desde 2006. O ano passado foi uma corrida, diz Roseberry, lembrando-se de ter se mudado para Paris duas semanas depois de aceitar o cargo de Schiaparelli. Não queríamos perder uma temporada, então eu tinha que ir o mais rápido possível.
Roseberry e sua equipe tiveram apenas 63 dias para terminar a coleção de estreia. A alta costura é notoriamente um empreendimento que consome muito tempo: em seu processo, Roseberry segue os esboços iniciais com colagens digitais para considerar o volume e o volume. Os designs finais, então, tomam forma durante muitas montagens nos ateliês da marca no centro nevrálgico de Vendôme. Roseberry diz sobre a configuração rara da empresa: Podemos fazer e fazer coisas que falam da maneira como vemos o mundo, sem a expectativa de algum benefício comercial.
Roseberry foi criado perto de Dallas, no norte do Texas. Filho de um padre anglicano e mãe artista, ele estudou em uma escola particular local e cantou em coros de igrejas. Foram sua avó e mãe que nutriram os talentos artísticos de Roseberry. Eu desenho e faço arte desde que me lembro, diz ele. Realmente começou a ir na direção da moda quando eu tinha 13, 14 anos. Foi quando me encaixou. Comecei a desenhar figuras e vestidos da moda. Não acho que ninguém do ensino fundamental ou médio ficou surpreso quando entrei na moda.
Na verdade, sua trajetória foi menos definida. A inscrição de Roseberry para frequentar o Fashion Institute of Technology (FIT) de Manhattan após o ensino médio foi aceita; em vez disso, ele concordou em completar um ano de serviço missionário no Oriente Médio, para o qual viajou pela Índia, Jordânia e Paquistão. Eu estava com muito medo de me mudar para Nova York, diz ele. Eu era um armário nervoso, muito preocupado. Eu não sabia o que a vida em Nova York significaria para mim. Retornando ao Texas, ele brincou com a ideia de se matricular no seminário. Eu me encontrei com o reitor e ele disse: ‘Não acho que isso seja para você. Acho que você precisa ir para Nova York ’. Finalmente cheguei a Nova York quando tinha 20 anos.
Na ocasião, houve notas autobiográficas para o trabalho de Roseberry em Schiaparelli. O caso em questão é a coleção de alta costura AW19 da maison - a primeira de Roseberry para a casa - que foi revelada em julho do ano passado. Marcado com uma trilha sonora de ruídos do metrô de Nova York e trechos da lista de reprodução pessoal do designer no Spotify, o cenário e a encenação do show (modelos circulavam um esboço de Roseberry sentado em uma mesa no centro da passarela) relembrou um momento antes de sua mudança para Paris por conceitualização um estúdio de Chinatown. Roseberry deixou a pré-graduação da FIT para se juntar a Thom Browne. Em 2018, ele deixou o cargo de diretor de design da marca de moda de Manhattan, interrompendo seu mandato de 11 anos.
Fui morar com dois amigos meus e estava dormindo no chão. Eu tinha um estúdio em Chinatown e estava desenhando coisas, não com um objetivo final ou propósito. Eu realmente amei aquela época, ele conta. Todas as minhas coisas estavam armazenadas. Eu apenas tive a sensação de que algo estava vindo. Eu sei que parece ridículo, mas é verdade. Eu estava divulgando e sabia que algo ia acontecer - a mudança para Paris aconteceu.
Desde que ingressou na Schiaparelli, Roseberry também adicionou uma linha completa de pronto para vestir à oferta da marca, estreou com a oferta focada na alfaiataria deste verão. Além disso, a empresa começou a comercializar acessórios selecionados por meio de lançamentos do Instagram, sua revelação programada para sair da temporada de moda regular. Os lançamentos recentes incluem uma pulseira cheia de joaninhas fantasiosas (o inseto era um dos favoritos de Schiaparelli) com acabamento em esmalte vermelho e um brinco moldando a assinatura curlicue de Schiaparelli em metal dourado.
Roseberry me disse uma vez que se lembra de admirar o anel ametista rosa-ametista descomunal do Bispo de Dallas quando ainda era menino. Seu fascínio por joias cresceu desde então; em suas coleções Schiaparelli, ele usa gemas fantásticas para prestar a homenagem mais direta à linhagem da maison, fundindo colares, brincos, fivelas de cintos e até óculos para interpretar seus emblemas mais queridos. Neste verão, ele sonhou com brincos no formato de flores raras de estufa; outros designs - um olho derramando lágrimas de cristal, um colar de pérolas com dentes molares de cerâmica - prestavam homenagem ao trabalho de Elsa Schiaparelli e à amizade com os artistas surrealistas de seu tempo, principalmente entre eles Salvador Dalí.
Para Schiaparelli, o artista espanhol imaginou caixas compactas em forma de dials giratórios de telefones, tecidos estampados e frascos de perfume. Nesse ínterim, o couturière também fez parceria com Jean Cocteau e Jean-Michel Franck. O artista suíço Meret Oppenheim criou uma seleção de luvas Schiaparelli, com unhas vermelhas ou garras douradas em forma de garras. Roseberry diz: O ethos da marca realmente está centrado no casamento entre arte e moda.
Schiaparelli abriu seu negócio entre duas guerras mundiais, respondendo a mudanças dramáticas na sociedade com arte e inovação. Elsa lançou suas coleções quando o mundo parecia que estava desmoronando, diz Roseberry, que desde nossa entrevista voltou a Paris. Sua quarentena em Manhattan deu ao designer tempo para a introspecção. Tem sido um momento incrível para realmente se reconectar com as raízes da marca. Eu me sinto tão livre e com poder para ser a versão mais ousada de mim mesmo e de minha visão agora.
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