O fim de semana prolongado perfeito em Barbados
Mesmo quatro noites são suficientes para se aventurar além dos resorts e chegar ao coração desta ilha popular e histórica
Dirigir ao longo da costa oeste de Barbados com um guia local é como entrar de carro nas páginas da Hello! revista, ou pelo menos em um daqueles feriados ensolarados cheios de notícias de paunches, celulite, casos de amor à beira da piscina e piñas coladas.
Os nomes das celebridades vêm em massa e rápido - todos de Wayne Rooney e Holly Willoughby a Gwyneth Paltrow e Justin Bieber parecem ter estado aqui, e muito possivelmente possuir ou ter possuído uma villa ou três.
O apelo para eles não é difícil de ver. É verdade que está tudo um pouco construído e com muros altos hoje em dia, mas a estrada litorânea é bastante tranquila, as praias são claras e longas, o mar calmo e quente, os coqueiros incrivelmente elegantes - e então, sem dúvida, há o esbarrando em outros membros do grupo particularmente popular tão longe de casa.
Não há maneira mais natural ou honrosa de se comportar na ilha do que deslizar para um desses complexos históricos do oeste e para as areias escaldantes além, para tomar coquetéis de frutas e não mexer novamente até que seja feito para isso.
Essa era, em termos mais gerais, minha própria visão quando voei da nebulosa Manchester para o Caribe em junho passado - mas decidi realizá-la em outro lugar. Barbados foi apenas uma escala, forçada a mim pelos horários de voos (como é para muitos visitantes da região) a caminho do meu destino final, e a ideia de me nocautear aqui apenas para fazê-lo novamente com mais profundidade em Granada no próximo dia parecia grotesco. Em vez disso, decidi tornar minha estadia na ilha algo mais específico - estendê-la para quatro noites, para ficar longe dos Waynes, dos Hollys e das praias e ver o que havia além.
Como um romance de férias, minha estada foi mais emocionante por sua brevidade. Para um visitante de primeira viagem, uma ilha tão grande como esta - 21 milhas de comprimento e 14 de largura - parece tão promissora após três dias de exploração quanto na chegada, tão fresca e estimulante para os sentidos. Para mim, o perigo em tais circunstâncias geralmente é minha extrema nerdice - a compulsão paralisante de catalogar e compreender tudo, ou pelo menos tudo considerado adequado para consumo turístico. Felizmente, eu tinha um excelente concierge - Will Oakley, o gerente geral da Cobblers Cove.
Muitas vezes considerado o melhor hotel boutique da ilha, este buraco à beira-mar foi recentemente reformado, mas permanece tranquilizadoramente antiquado, e fica longe o suficiente na costa oeste para se sentir quieto e até um pouco isolado.
Apenas uma semana antes de minha viagem, telefonei para perguntar a Will o que ele achava que eu deveria ver e fazer durante minha estada. Talvez ele tenha sentido a pressão em minha voz. Dois dias depois, um itinerário detalhado chegou à minha caixa de entrada. Ele tinha misturado pontos turísticos convencionais com dicas pessoais mais excêntricas, arranjado os melhores guias e cronometrado tudo com precisão militar (eu descobriria mais tarde que Will tinha hesitado entre Sandhurst e o negócio de hotelaria ao deixar a escola). O plano foi entregue com leves sugestões de alarme de que eu poderia estar me sobrecarregando e repetidas garantias de que coquetéis me aguardavam caso eu desejasse desistir, mas na verdade foi a cura perfeita para o FOMO de meus viajantes - um projeto para o tempo final fim de semana em Barbados.
Orientação Geral, Dia Um, 09:00 horas. Após vários expressos triplos e um copo fortificante de rum local no arejado terraço à beira-mar em Cobblers Cove, o soldado Yarwood se apresenta a Miguel Pena, chefe do Barbados National Trust, para um passeio por Bridgetown.
A capital da ilha se espalhou nas últimas décadas e, no século 20, muitos de seus edifícios mais antigos adquiriram fachadas de concreto fosco. Mas, por trás deles, grande parte de sua estrutura original - e todo o plano urbano - sobreviveu, tornando esta uma das cidades históricas mais importantes da região, um Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2011.
O mais impressionante é o Garrison Savannah, originalmente um local de parada do exército britânico. Usado para corridas de cavalos hoje, mas ainda rodeado por grandes (e imaculados) edifícios regimentais do século 19, é vasto - uma demonstração emocionante e arrepiante do poder imperial britânico (especialmente quando acompanhada pelo relato de Pena sobre os extremos da disciplina militar vitoriana ) - e um sinal mais revelador do excepcionalismo de Barbados do que um Hello! propagação de fotos de revista.
Pois não são apenas os Waynes e Hollys que perceberam que Barbados não é apenas uma ilha qualquer do Caribe. Os britânicos o guardaram com tanto zelo por 400 anos pela mesma razão que agora voamos e fracassamos (ou trocamos de avião) aqui em números tão impressionantes.
Situa-se bem longe no oceano, 100 milhas a leste da grande cadeia arquelágica que se estende por essas águas de Trinidad, um tiro de canhão da Venezuela, a Cuba e as Bahamas, dentro de um bigode de pirata na costa da Flórida. Para nossos ancestrais vigorosos e ambiciosos, oferecia o domínio naval da região; para seus descendentes pálidos e flácidos, representa o caminho mais curto para copos de rum e passeios históricos pela cidade sob o sol de inverno.
E então há sua geologia distinta. Seus vizinhos são montanhosos, selvagens e vulcânicos, mas Barbados é uma ilha de coral de colinas baixas, fácil de cultivar. Os implacáveis proprietários de escravos britânicos já fizeram grandes fortunas cultivando açúcar aqui. Hoje, os retornados regulares de Blighty costumam dizer que sua paisagem mansa, suavemente ondulada (e mais densamente povoada) os lembra, suavemente, de seu lar.
A próxima parada para mim foi a velha sinagoga de Bridgetown, um pequeno edifício elegante cujo exterior ibérico-gótico e tom rosa claro emprestam um ar levemente fantástico em seu contexto urbano colonial britânico sóbrio.
Aqui, Pena me apresentou ao próximo super guia em minha excursão turbulenta, Sir Paul Altman, um incorporador imobiliário cuja maior realização pessoal, ele me disse, foi ter resgatado este edifício do esquecimento na década de 1980 e restaurado nas décadas seguintes junto com o cemitério tranquilo ao lado dela, onde pedras castigadas pelo tempo datando de três séculos atrás se amontoam à sombra de espalhados mahoganies.
O edifício atual foi erguido em 1833 depois que um furacão destruiu seu antecessor do século XVII. Verdadeiros pioneiros, os primeiros habitantes judeus de Bridgetown vieram de Recife, no Brasil, onde se estabeleceram brevemente sob o domínio holandês. Expulsos quando os portugueses retomaram a cidade brasileira em 1654, eles trouxeram para Barbados o conhecimento da produção de açúcar que logo tornaria a ilha a mais lucrativa de todas as colônias da Grã-Bretanha.
Em Recife, eles construíram a primeira sinagoga da América do Sul; A de Bridgetown foi a primeira no Caribe e é anterior a qualquer outra na América do Norte continental. Apesar de enfrentar leis discriminatórias no início, uma grande comunidade judaica floresceu aqui até o início do século 20. Sua história está intimamente ligada à da ilha como um todo, e as escavações ao redor da sinagoga recentemente revelaram uma série de fragmentos que contam a vida cotidiana de todos os colonos e escravos da ilha. Muitos podem ser vistos em um belo novo museu no local.
Dia Um, 1300 horas. Marcha forçada - todo o caminho através da ilha. Eu havia manifestado interesse em ver um pouco do campo, mas não esperava por isso - uma caminhada de quatro horas da costa leste até as colinas centrais da ilha e de volta à sua costa oeste. O general Oakley decidiu liderar a expedição pessoalmente e, de alguma forma, persuadiu um contingente de outros convidados a participar.
Eu estava nervoso com a perspectiva de tantos exercícios em um calor tão intenso, e não tinha certeza se a paisagem de Barbados, devastada por séculos de cultivo intensivo de cana-de-açúcar, mereceria atenção tão exaustiva. Mas tendo trazido toda essa aventura maluca para mim, cerrei os dentes, coloquei minhas botas de couro novas e rígidas, enchi minha mochila com grandes pedras e avancei 14 segundos antes do planejado para o microônibus no portão do hotel.
Acontece que a costa leste de Barbados dificilmente poderia ser mais diferente do oeste. Pergunte aos habitantes locais qual é o seu local favorito à beira-mar, e eles frequentemente citarão uma das praias mais selvagens deste lado da ilha. Batidas por enormes ondas do Atlântico e salpicadas de pedras negras gigantes, elas são longas e solitárias e realmente bastante arrebatadoras.
Além do mais, no norte - onde deveríamos tentar nossa travessia - o interior é mais selvagem também, as colinas e bosques não são inexpressivos. Depois de mais ou menos uma hora vagando pelas estradas sinuosas do país, passando por velhos moinhos de vento caindo aos pedaços e por pequenos vilarejos em cujos gramados as partidas de críquete parecem estar eternamente acontecendo, descobri que havia sido embalado em um estado que se aproximava da felicidade.
Acho que estava tropeçando em parte nos neuroquímicos liberados pelo próprio exercício - melhores até do que aqueles que podem ser encontrados nos coquetéis de frutas com que fomos recebidos em nosso retorno triunfante a Cobblers Cove.
Mas havia também o abraço luxuoso do sol, sua luz suavizando conforme a tarde avançava, desenhando as sombras das árvores e sebes em uma gloriosa filigrana dourada em nosso caminho. E havia o barulho dos insetos, o farfalhar da grama alta e as imensas vistas da floresta e do campo até a selvagem costa leste e, mais tarde, para o suave oeste. Barbados pode não ter os picos irregulares da Jamaica, Dominica ou Santa Lúcia, mas ainda é desmaiadamente bonito em algumas partes, e valeria a pena uma visita se por nada mais do que algumas tardes de cabeças vazias divagando como esta.
Particularmente encantadores são os barrancos da ilha, declives profundos na paisagem onde os telhados das cavernas de calcário desabaram há muito tempo e a floresta tropical, coberta de trepadeiras e estremecendo com o canto dos pássaros e borboletas, reivindicou seus lados íngremes.
Caminhamos por uma delas na tarde do meu primeiro dia em Barbados e, na manhã do segundo, visitei outro exemplo mais conhecido. Uma cratera quase perfeitamente redonda com cerca de 150 metros de largura e 60 metros de profundidade, ela ficava no coração de uma antiga fazenda de açúcar, mas agora é um jardim, conhecido simplesmente como Hunte's em homenagem a seu gênio presidente, o Barbadian (ou Bajan, como os locais tê-lo) horticulturalista Anthony Hunte. Descobri que Barbados tem uma tradição de horticultura orgulhosa - ganhando medalhas intermináveis no Chelsea Flower Show - e vários de seus jardins maiores são abertos ao público ou podem ser visitados mediante solicitação.
Em Hunte's, os caminhos serpenteiam desde a entrada para o abismo Jurássico, passando por palmeiras reais estonteantes, altas e delgadas (resquícios de dias mais selvagens) e por grandes cascatas de gengibre, lírios, helicônias e outras espécies tropicais extravagantes. Há muito o que se admirar nos detalhes e vários arbustos nos quais sentar e olhar ao longo do caminho, mas a coisa mais distintiva sobre o lugar são os grandes efeitos, não menos importante o próprio cenário. Isso é jardinagem como teatro, pensei enquanto o iluminador divino afastava as nuvens e atacava a teia escura da folhagem com grandes raios de mel, cujas pontas acabaram penetrando em suas profundezas.
Aos jardins e caminhadas em ravinas, o assíduo fazendeiro de longa semana em Barbados pode adicionar grandes casas, das quais a ilha tem vários bons exemplos. Will me mandou para a Abadia de São Nicolau, uma das três únicas mansões jacobinas nas Américas (as outras são Drax Hall, também em Barbados, e Beacon's Castle, na Virgínia), para ser recebida por membros da família Warren, Camilla e Simon , cujo pai Larry - um arquiteto Bajan proeminente - comprou a casa (e os 400 acres de jardins, campos de cana-de-açúcar e ravinas florestais em que ela fica) em 2006.
Situado em meio a altas árvores de mogno e pequenos jardins formais bem organizados, é bem menor do que eu imaginava nas fotos que vi online - pequeno, mas primorosamente formado, com sua fachada de estuque claro em que cada uma das três empenas se enrolam até um pico central como recentemente claras de ovo batidas. Era assim que o dinheiro sério parecia na década de 1660, percebi e senti, ao ajustar a sua escala, o quanto o mundo deve ter parecido mais gigantesco, mais resistente e mais imediato para nossos ancestrais três séculos atrás. (Particularmente, refleti então, para as pessoas que realmente construíram e administraram este lugar. Mas é difícil mover-se um centímetro nas Américas sem pensar na escravidão, pelo menos como um visitante europeu - que também pode se sair bem, suponho, em refletir sobre esses horrores com mais frequência quando estiver em casa.)
Hoje há um silêncio profundo na velha casa e uma beleza suave e fascínio em seus interiores restaurados soberbamente (incluindo uma escada Chippendale e um aparador Sheraton, bem como dois jogos de chá Wedgwood e um serviço de jantar Coalport). O café é ótimo, e maior ainda por seu terraço, que paira sobre uma ravina densamente ajardinada. Existem edifícios anexos com enormes máquinas de esmagar cana-de-açúcar do século 19 - ainda, surpreendentemente, em uso. Há exibições regulares de um filme hilário sobre a propriedade feito por um ex-proprietário na década de 1930. E ainda por cima, há o renomado rum, que Simon produz no local em uma tradicional panela de destilaria, oferecendo generosas degustações aos visitantes.
Voltei para Cobblers Cove naquela noite a tempo para o chá, servido na velha sala de estar da casa dos anos 1940 que fica no coração do hotel, com seus sofás de vime, esteiras de junco e acres calmantes de listras pastel e tecidos florais estampados, todos renovados este ano como parte de uma reforma perfeita pelos designers de Belgravia, Soane Britain.
Houve um tempo depois que o pôr do sol se aproximou para descer até a praia tranquila em frente ao hotel e nadar no mar. Foi tudo tão perfeito que momentaneamente me arrependi de minha decisão de me mudar para a costa leste no dia seguinte, mas devo me mudar, para passar minha terceira e última noite em Barbados em um novo hotel, ECO Lifestyle + Lodge, que ocupa uma tábua caiada Casa do século 19 em uma falésia com vista para o Atlântico, ao lado da conhecida praia de surfe de Bathsheba.
Dia três, 09:00 horas. No meu caminho através da ilha para o novo hotel, Will planejou a parada final em meu itinerário oficial - uma visita guiada à Coco Hill Forest, um dos projetos ecológicos mais inovadores de Barbados.
Com vistas enormes para o mar, é um ótimo lugar para esticar as pernas - um pedaço desgrenhado de floresta de 53 acres no alto das colinas do distrito de Escócia, apropriadamente chamado, de propriedade do hoteleiro local Mahmood Patel. Mas também é um experimento contínuo em permacultura - agricultura em harmonia com o ambiente natural - cujo gerente de fala mansa, mas ferozmente articulado, Romanus Clement, foi meu guia pela manhã.
Vagando pelos caminhos terrestres da floresta, Romanus me apresentou a uma grande variedade de frutas tropicais e ervas - graviola, ackee, eddoes, sapoti e muito mais - com tanto cuidado e entusiasmo que não pude deixar de imaginá-lo conversando com eles pessoalmente , ou talvez cantando para eles, quando intrusos como eu não estavam lá. Ele me mostrou os métodos de agricultura orgânica que ele e Mahmood estão experimentando, incluindo terraceamento - todos esses materiais vitais em uma ilha cujas terras foram degradadas por séculos de cultivo intensivo de safras comerciais, e onde 80% dos alimentos agora são importados.
No topo da colina, ele apontou para um caramanchão natural em um alto bosque de bambu onde ele ocasionalmente se senta e medita. E então olhamos para o outro lado da ilha por alguns momentos de silêncio roubado, o rangido sobrenatural do bambu e o arrepio frio da brisa momentaneamente me absorvendo.
Eu nunca gostei particularmente de todo esse tipo de coisa ambiental correta quando era criança. Na década de 1980, minha mãe gostava de alimentos integrais e, ocasionalmente, me levava a lojas feitas de pinheiros maltrapilhos, onde hippies furiosos atacavam sacos de feijão-mungo e alfarroba em pó com enormes colheres de metal surradas. Eu preferia nossas viagens aos esnobes cafés parisienses para macarons, conversas geladas e bebidas poderosamente cafeinadas em xícaras de porcelana com borda dourada.
Mas Romanus e Coco Hill Forest me deixaram com uma sensação peculiarmente limpa e arejada e aterrada e inteira - e a ECO Lodge felizmente teve o mesmo efeito. Os proprietários Kyle e Mariam Taylor foram atraídos pela primeira vez da cidade de Nova York para a costa leste de Barbados há alguns anos por sua crescente reputação como um destino de surfe de classe mundial, e logo se apaixonaram por ele. O hotel que abriram desde então vibra positivamente com esse entusiasmo. Pareceu-me um exercício impecável de elegância internacional-moderna-eco-boutique (certamente incomparável, nesse aspecto, em Barbados), mas não é, de forma alguma, pintura por números.
Os funcionários são todos locais amigáveis, os interiores são claros e espaçosos e repletos de objetos criados por artesãos Bajan, as camas são grandes e confortáveis e o gramado esmeralda bem aparado balançando bem acima do violento Atlântico em volta dos fundos é divino. Instruções de ioga, aulas de surfe, caminhadas guiadas e coisas do gênero estão à disposição, e há uma ravina profunda que leva ao mar na lateral da propriedade em cujas profundezas verdejantes Kyle estava ocupado construindo uma sauna usando argila e cuscuz (um tipo tradicional Método de construção Bajan) quando eu cheguei. Infelizmente, eu tive que sair para o aeroporto às seis da manhã seguinte, então nunca pude experimentar o café da manhã, mas várias pessoas na ilha já me disseram que a comida do mar e da fazenda para a mesa da pousada era sua maior força , com mesas para o brunch de domingo normalmente reservadas com dias de antecedência.
Nadadores entusiasmados como eu fariam melhor em ficar na costa oeste, onde as águas são tranquilas e, como Will tinha me mostrado, o outro lado da ilha fica a apenas uma curta corrida de táxi (ou uma sublime viagem de quatro horas caminhada) de distância.
Ainda assim, foi adorável estar baseado no leste mais selvagem, mais acessível e com menos ar-condicionado por um curto período, e ser capaz de vagar sem rumo em suas estradas de areia, seguir meu nariz colina acima e tropeçar outro dos pontos turísticos mais ilustres da ilha, o Jardim Botânico de Andrômeda. O supervisor de lá parecia encantado em me ver: ninguém mais havia estado o dia todo.
Criado em meados do século 20 por uma importante horticultora Bajan, Iris Bannochie, e doado por ela ao Barbados National Trust, este local de seis acres abriga mais de 600 espécies de plantas tropicais. Os caminhos labirínticos do jardim convergem para um verdadeiro monstro, uma figueira gigante barbada do tipo que outrora foi generalizada em Barbados (e depois da qual alguns dizem que a ilha foi batizada no século 16, por marinheiros de Portugal, onde barbados significa os barbados ) Mas também há muito mais aqui para surpreender até mesmo o olho menos estudado: no gramado das palmeiras, percebi que estava me comportando como um sexto ex-aluno chapado, apalpando e farejando troncos de 12 ou mais espécies cujos padrões fabulosamente diversos e cores e texturas me atraíram.
Um nerd ansioso não poderia ter pedido uma viagem com curadoria mais perfeita para Barbados - mas minha visita acidental aos jardins de Andrômeda na hora mágica me mostrou que há mais do que um longo fim de semana de maravilhas para descobrir além dos resorts nesta pequena ilha solitária . Minha primeira visita, agora vejo, foi apenas a escaramuça inicial. Outro está em ordem - e será mais uma vez para General Oakley e Cobblers Cove que irei buscar estratégia, logística e (porque certamente agora posso me dar ao luxo de descansar um pouco sobre meus louros turísticos) mais alguns coquetéis de frutas na praia .
