Homens no trabalho: AW17 na London Fashion Week Men's
Streetwear estava no topo da agenda, já que os designers priorizaram o acessível ao invés do excêntrico
O mundo da moda da Grã-Bretanha levou uma surra no ano passado, com o Brexit potencialmente incapacitando todos os aspectos da indústria, seja a cadeia de suprimentos ou manufatura, e a Burberry anunciando sua retirada da London Collections Men - ou London Fashion Week Men's (LFWM), uma vez que foi tortuosamente renomeada . Na verdade, o futuro do próprio LFWM estava em questão, em meio a conversas, ele tinha mais preenchimento do que matador e precisava ser otimizado.
Seis meses depois, o evento revelou suas divisões, com os mais velhos fugindo dos desfiles em favor de apresentações mais calmas e acessíveis (embora com nomes como o renascido Chester Barrie de Chris Modoo trazendo um 'veja agora, compre agora' política). Mas também são quatro dias importantes para capturar a essência, se não as grandes armas da moda, então os talentos emergentes do Reino Unido.
Concentre sua atenção e o trabalho em exibição foi gratificante, principalmente de designers que moderaram os excessos em favor de roupas mais usáveis, talvez menos criativamente expressivas, mas mais alinhadas com o que a maioria dos homens realmente deseja. Talvez seja por isso que gostos de Hypebeast cante os louvores de Christopher Raeburn, cujas vestimentas, construídas com tecidos orgânicos e material excedente reciclado do exército, eram pura função. 'Casacos ousados construídos com velhos trajes militares britânicos de eliminação de bombas roubaram a cena', diz sobre o estilista, que, ano após ano, faz uma das maiores explosões do evento.
O designer búlgaro e formado pela Central Saint Martins, Kiko Kostandinov, também tinha roupas de trabalho modernas em seu quadro de humor. Em outro lugar, um Oliver Spencer vestido de tartan, o combativo Maharishi, o habilmente desleixado E Tautz e o sempre cativante Casely-Hayford foram igualmente elogiáveis por encontrar um ângulo novo em cortes experimentados e testados. O Fashionisto estava até pronta para dar um aceno de cabeça para Ben Sherman em busca de 'estilo mod para inspiração chique', que é indiscutivelmente o que a marca sempre fez.
Digno de louvor para alguns, senão para todos, as peças temperamentais de Graeme Gaughan com flexão dos anos 90 da Tourne de Transmission são 'vestíveis, embora não desafiadoras, coleção', Vestuário feminino diário diz.
Na verdade, a LFWM parecia talvez destacar o que está, na moda masculina em geral, se tornando uma linha de frente entrincheirada entre o acessível - mais difícil do que parece - e a vanguarda. The Business of Fashion, por exemplo, aclama a última coleção de Craig Green precisamente por, como é seu método, pegar os tropos estabelecidos do guarda-roupa masculino e desconstruí-los - ternos inteligentes reinventados como batas de pescador e jaquetas acolchoadas como uma armadura moderna que oferece 'roupas para golpeie um cordão ... destemido em sua concepção '.
O que fazer também com a explosão de caixa de tinta de uma coleção do talento masculino indubitável que é Lou Dalton? Ou estampas Pucci de Katie Eary e cortes inspirados em pijamas de seda? Ambos parecem falar de tempos mais positivos e otimistas - esperançosamente por vir, ao invés do passado. Eles estão muito distantes se o clima da coleção de Christopher Shannon for alguma referência, que foi descrito por O guardião como 'um destaque' dos shows masculinos de Londres e como 'um pouco agressivo e um pouco maluco' pelo próprio designer. As modelos usavam o streetwear moderno básico de Shannon - moletons de néon, calças de combate, jaquetas jeans quadradas, algumas paródias de grandes nomes corporativos de que muitos de nós já suspeitamos: para Timberland leia 'Tumbleweed', para Boss International leia 'Perda Internacional'. Eles também usavam bandeiras rasgadas em seus rostos, incluindo a da UE. Brexit que se dane.
JOSH SIMS escreve para o Financial Times, The Independent, Wallpaper e Esquire
