Salkantay e Lares: o lento caminho para Machu Picchu
Quando você está rodeado pela cultura e paisagens andinas, não há necessidade de pressa
Tendo crescido em Norfolk, eu conheço terreno plano quando o vejo - e apesar da afirmação do meu guia, a trilha à nossa frente não se parece em nada com o nosso lar. Apartamento peruano, ele sugeriu como um meio-termo. Eu teria chamado de íngreme de East Anglian.
Então, novamente, o ponto mais alto em Norfolk está 103 metros acima do nível do mar, e eu estava a caminho de um pico de 4.629 metros. Essas coisas eram destinadas a ser relativas.
Embora menos conhecida do que a Trilha Real Inca, a rota Salkantay para Machu Picchu tem duas grandes vantagens, a primeira sendo sua relativa obscuridade. A Trilha Inca está lotada com meses de antecedência, mas na rota menos percorrida de Salkantay vi mais pastores peruanos do que caminhantes. A segunda vantagem é o conforto: passei a noite não em barracas - obrigatórias na caminhada inca - mas em cabanas aconchegantes com lareira, ducha quente e colchão macio.
Mesmo assim, não se deve confundir com um passeio no parque. A rota de 45 milhas leva seis dias e envolve várias subidas íngremes a uma altitude significativa (ela atinge o máximo 400 m mais alto do que a trilha Royal Inca de quatro dias e 42 milhas). Para aqueles que preferem uma introdução menos árdua aos Andes, a empresa com a qual viajei, Lodges de montanha do Peru , também oferece um itinerário com foco no Vale Sagrado (veja abaixo), onde as rotas podem ser mais facilmente adaptadas às habilidades e apetites individuais.
O primeiro dia de Salkantay, no entanto, foi uma introdução relativamente benigna - ou teria sido, não fosse pela altitude. Eu vinha sentindo uma dor de cabeça incômoda desde que voei para Cusco (3.400 m acima do nível do mar) vindo de uma altitude baixa Amazonas , e um trecho íngreme no início da trilha me deixou ofegante por oxigênio. Logo, porém, estávamos no caminho plano peruano mencionado acima - vamos chamá-lo ondulante - o que me deu a chance de recuperar o fôlego enquanto nosso guia, Whilder Alarico, esboçava uma história dos Incas nessas montanhas.
Apesar de tudo o que deixaram para trás, seu império teve vida relativamente curta: depois de 1438, eles se expandiram rapidamente de sua cidade-estado de Cusco para governar grande parte do Equador, Peru e norte do Chile dos dias modernos, mas em 1533 eles estavam lutando em uma guerra civil e uma batalha perdida com os invasores espanhóis. Com a retirada dos Incas, muitas de suas cidades e templos foram saqueados em busca de ouro pelos conquistadores, enquanto outros foram recuperados por uma floresta densa. Durante séculos, o povo andino viveu entre as ruínas de sua civilização, às vezes conscientemente, outras totalmente alheio. Freqüentemente, eles usaram os caminhos que os trabalhadores incas haviam cavado nos Andes - como faríamos nos próximos sete dias.
Antes, porém, passamos a noite no Salkantay Lodge, com vista para um amplo vale verde e o pico nevado da montanha que deu seu nome. A pousada fica confortável na paisagem, suas chaminés de pedra, paredes de adobe e telhado de palha apontando firmemente para a arquitetura inca. Menos tradicional, mas muito bem-vinda à medida que a temperatura caía, era a fumegante banheira de hidromassagem externa.
Quando partimos cedo na manhã seguinte, minha dor de cabeça da altitude havia passado e eu me sentia pronto para qualquer coisa. Talvez fosse o chá de coca e a pequena dose de cocaína que ele distribui. Além de legal no Peru, também é parte integrante da cultura andina, usada em cerimônias religiosas e amplamente servida em hotéis como um antídoto para o mal da altitude.
Nosso destino era o Lago Humantay, uma piscina azul-esverdeada de derretimento glacial cercada por picos altos. Ao nível do mar, teria sido uma caminhada fácil, mas mesmo depois do chá de coca eu precisava de pausas frequentes para permitir que minha respiração e meus batimentos cardíacos voltassem ao normal.
Depois de uma hora ou mais, fomos acompanhados na trilha por um homem em um poncho tocando um quena , um instrumento musical parecido com uma flauta herdado dos Incas aos seus descendentes modernos, os Quechua. Alarico explicou que nosso companheiro era um xamã chamado alemão (pronuncia-se cara ), que realizaria uma cerimônia religiosa para nós quando chegássemos ao lago, mas primeiro ele fez uma serenata para a nossa subida. Sua música adicionava uma nota suave e melancólica à subida, que prosseguia sob as nuvens ondulantes. O ar estava fresco, mas o sol, embora encoberto, ainda aquecia meu rosto.
Quando chegamos, tínhamos o lago só para nós e passamos algum tempo sentados calmamente em um platô acima da água. Eu me sentei em uma rocha e balancei minhas pernas sobre a rocha, olhando para os pássaros voando perto das encostas rochosas e ouvindo a melodia do xamã.
Então chegou a hora da cerimônia, que o alemão começou recitando um encantamento para três dos picos nevados e gesticulando em direção a eles com um trio de folhas de coca, representando os três mundos da religião quíchua: o céu, a terra e o subterrâneo. Tendo sido abençoados, nos juntamos a ele para reunir uma oferta de uma mistura eclética de ingredientes que ele forneceu. Ao lado do tradicional - feto de lhama, por exemplo, e lã e arroz - havia estrelas brilhantes e biscoitos no formato de carros e elefantes. Todos foram ou ofertas para a Mãe Terra ( pachamama na língua quíchua) ou representações do que esperávamos receber, como comida, calor, luz e riqueza (embora eu ainda não tenha certeza sobre os elefantes).
Mais tarde, após o anoitecer, queimaríamos o pacote, que Alemão embrulhou cuidadosamente em papel e tecido. A fumaça o levaria para o ar, de onde seria arrastado para a terra pela chuva.
Quer tenha sido a bênção do xamã ou os esforços da caminhada do dia, dormi bem naquela noite e acordei me sentindo pronto para o dia mais árduo da caminhada. Passaríamos quase sete horas caminhando, percorrendo 13 quilômetros e, mais significativamente, alcançando o ponto mais alto da rota ao cruzarmos o Passo Salkantay.
Partimos sob uma garoa fina, que se transformou continuamente em chuva. Protegido do clima por boas botas e impermeáveis, entrei em um agradável transe, minha mente tranquila enquanto caminhava pelo chão molhado. Depois de mais ou menos uma hora paramos em um abrigo de palha, reabastecendo com nozes, frutas secas e biscoitos de aveia fornecidos pela pousada.
À medida que avançávamos em direção à linha da neve, emergimos através do topo das nuvens e na luz do sol, exigindo um rápido derramamento de camadas. A altitude estava se impondo novamente e, à medida que o caminho se tornava mais íngreme em direção ao cume, eu parava a cada poucos minutos para respirar fundo. Minha dor de cabeça voltou e meus membros começaram a ficar fracos e trêmulos.
Alarico estava carregando oxigênio para o caso de precisarmos de um pick-me-up, e a mula transportando nossa bagagem poderia ser colocada em serviço para nos levar também, mas eu continuei, sabendo que o pior logo passaria. No cume, eu estava meio tonto, em parte pela altitude e em parte pela euforia: meu sorriso para a câmera era genuíno, embora dolorido.
A nuvem se formou em torno de nós quando começamos a descida e, assim que caminhávamos de volta para a chuva, Alarico apontou para uma coleção de tendas à nossa frente. Dois cozinheiros estavam trabalhando em uma fogueira para preparar um almoço quente para nós. Eu pensei a princípio que meu estômago confuso de altitude iria rejeitar o lombo frito , um refogado chinês-peruano, mas depois de algumas mordidas hesitantes, meu apetite voltou com força total.
A comida foi o destaque da caminhada, que começou, todos os dias, com um farto café da manhã com abacate e tomate maduros, pratos de frutas, tigelas de cereais e bacon e ovos cozidos na hora. Os almoços e jantares variavam desde o simples - truta com molho e batata, por exemplo, ou frango chili , um prato de frango cremoso e levemente temperado - para um elaborado pachamanka , um tradicional churrasco Quechuan que envolvia enterrar várias carnes, batatas e outros vegetais em uma fogueira e cobri-los com terra até que estivessem cozidos.
Havia mais comida nos esperando em nossa próxima parada, Wayra Lodge, onde um forno de pizza funcionou enquanto caminhávamos. Após a longa caminhada e duas refeições fartas, sucumbi à tentação de um cochilo à tarde, acordando brevemente para outra refeição e uma taça de vinho para comemorar, antes de voltar para a cama. Eu adormeci pouco depois das 21h.
Foi apenas pela manhã, com o desaparecimento das nuvens e o sol brilhando através do ar da montanha lavado pela chuva, que realmente apreciei a localização espetacular do chalé. Pulei várias vezes da mesa do café da manhã para fotografar o vale verde vivo, a parede escura de rocha além dele e agora atrás de nós, o pico de Salkantay, branco ofuscante na luz da manhã.
Assim que iniciamos a longa jornada de descida - fácil para os pulmões, mas difícil para os joelhos - a vegetação começou a mudar. Estávamos agora na encosta norte dos Andes, de frente para a Amazônia e o ar quente e úmido que sobe das terras baixas e alimenta o crescimento de orquídeas, magnólias e, eventualmente, palmeiras.
No quinto dia, fizemos uma pausa da umidade quase tropical em uma pequena propriedade que cultivava romãs e café. Depois de ver as cerejas maduras do café e as máquinas manuais usadas para extrair os grãos, experimentei torrá-los, sob o olhar atento do dono da plantação. Então, nós os moemos e tomamos a xícara de café mais fresca que posso beber - e um ou dois copos de licor de café adoçado com mel. Movidos pela cafeína e pelo álcool, seguimos nosso caminho sob o cheiro de terra da torta.
Depois da solidão dos primeiros dias, começamos a encontrar mais pessoas à medida que descíamos para climas mais hospitaleiros. Lá estava o fazendeiro que saiu de sua cabana para receber uma entrega regular de pão de Alarico, um número crescente de condutores de mulas que se dirigiam ao longo da trilha, e então um pequeno vilarejo e seu cemitério igualmente pequeno. Embora os túmulos estivessem enfeitados com oferendas católicas, eles ficavam voltados não para o leste de Jerusalém, mas sim para Machu Picchu, seguindo a tradição quechua. Quando se trata de vida após a morte, não há mal nenhum em ter um Plano B.
Tive meu primeiro vislumbre da cidadela Inca no dia seis, após uma subida íngreme sobre o desfiladeiro Llactapata e uma longa descida quente em pleno sol e umidade crescente. Estávamos passando pela sombra bem-vinda de uma floresta quando os reveladores terraços de pedra apareceram por uma brecha nas árvores. Da nossa parada para almoço, tivemos uma visão ainda melhor, revelando toda a extensão da cidade em ruínas e seu pano de fundo montanhoso. Não era difícil ver por que os Incas achavam este lugar especial.
Acordei às 4 da manhã para minha visita a Machu Picchu, bem antes do nascer do sol, que estaria escondido por um véu de nuvem desanimador. No momento em que atravessei os portões do local, alguns raios de sol haviam aparecido, mas a névoa ainda se agarrava à encosta. Foi maravilhosamente atmosférico, mas não as melhores condições para passear. Então, enquanto eu subia para um ponto mais alto, as nuvens se separaram, o sol apareceu e a névoa flutuou para o vale. Eu tinha a melhor vista da cidade em ruínas.
Demorou um século para construir e abrigar, no máximo, 800 pessoas - uma proporção de esforço para acomodação que levou a maioria dos arqueólogos a concluir que era reservado para a elite da sociedade inca. Já que sua história foi contada principalmente por europeus, ela tendia a se concentrar no que faltava - notavelmente a escrita e a roda - e ocasionalmente até creditava suas realizações a forças sobrenaturais ou alienígenas. Não há dúvida, porém, de que os incas eram mestres pedreiros, que esculpiam tijolos trapezoidais precisos, convexos na base e côncavos na parte superior, de modo que a gravidade fortalecia suas casas e templos. Apesar dos terremotos frequentes aqui, a cidadela está praticamente intacta.
Depois de percorrer as ruas antigas, procurei colocar a cidade em perspectiva, subindo os 3.800 degraus até o topo da montanha Machu Picchu (os incas sem rodas preferiam caminhos íngremes e escalonados em vez de encostas e curvas fechadas). Foi uma subida penosa sobre as pernas cansadas, mas do topo pude contemplar toda a grande vista: a cidade velha abaixo de mim, emoldurada pelo pico cônico da montanha Huayna Picchu, o rio que quase os circunda e, além dele, recuando para a distância, inúmeras cristas cobertas de floresta e picos cobertos de neve.
Fiquei lá, esperando enquanto outros grupos iam e vinham, até que tive o cume só para mim. Larguei a câmera e a mochila, saboreei um momento de esplêndido isolamento e comecei a longa descida até o Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel hotel. Totalmente exausto e sentindo-me um tanto desalinhado em meio ao esplendor da sala de jantar - toda de madeira escura e toalhas de linho brancas - pedi o almoço, saboreei uma longa cerveja gelada e refleti sobre o quão longe havia chegado.
Lares e o Vale Sagrado: na Cordilheira dos Andes, caminhada opcional
Para os viajantes que buscam mergulhar na cultura andina sem se comprometer com uma semana de caminhada, Mountain Lodges of Peru oferece uma abordagem feita sob medida em Lares e no Vale Sagrado.
Caminhantes interessados também são bem-vindos: as atividades de cada dia incluem a opção de uma longa caminhada, ao lado de uma caminhada mais curta de algumas horas - e alternativas menos árduas. O último inclui visitas a mercados de alimentos, excursões culturais para ver tecelões tradicionais trabalhando e visitas guiadas aos sítios arqueológicos de Pisaq, Ollantaytambo e Ancasmarca, onde os incas armazenavam grandes quantidades de grãos e batatas em depósitos de pedra.
As noites são passadas em uma variedade de alojamentos e hotéis premium, um dos quais tem uma banheira de hidromassagem privativa fora de cada quarto. Outro tem jardins bem cuidados, patrulhados por um par de lhamas.
Dois roteiros de Lares, um de cinco dias e outro de sete, se encerram com uma visita a Machu Picchu. Uma terceira opção envolve uma viagem de três dias por Lares, seguida pela caminhada de sete dias Salkantay e Machu Picchu - um itinerário com o nome justo de Grande Experiência Andina.
Eu experimentei algumas das caminhadas, incluindo uma subida de estourar os pulmões de Amaru a Viacha, ao longo de um desfiladeiro de 4.328 m e uma descida gradual sem esforço do Passo de Lares. O caminho seguia por uma trilha inca cercada por charnecas agrestes e rebanhos de ovelhas e lhama, cuidadas por mulheres idosas em ponchos rosa-choque. A grama espinhosa e as folhas verdes e compridas das bromélias davam textura e brilho à paisagem, captando a luz do céu cinza metálico.
Foi uma caminhada deliciosa, silenciosamente bela, mesmo antes de chegarmos a Aya Wayco, ou o Canyon dos Mortos. Aqui, as paredes estão cravejadas de tumbas, nas quais os Incas selaram os restos embalsamados de seus amigos caídos. Alguns foram saqueados ao longo dos séculos, enquanto outros, bem fora de alcance, provavelmente ainda contêm aqueles corpos antigos e os tesouros destinados a acompanhá-los na próxima vida.
A caminhada Salkantay de sete dias para Machu Picchu com Lodges de montanha do Peru está disponível a partir de £ 2.325 na baixa temporada ou £ 3.100 na alta temporada, incluindo todas as acomodações, alimentação, refrigerantes, traslados, guias e taxas de entrada. O programa Lares de cinco dias, incluindo Machu Picchu, começa em £ 1.475 na baixa temporada e £ 1.950 na alta temporada.
Journey Latin America (0203 553 9647; Journeylatinamerica.co.uk ), o maior especialista do Reino Unido em viagens para a América Latina, tem férias de dez dias no Peru, incluindo a trilha Salkantay para Machu Picchu, uma noite em Machu Picchu e três noites em Cusco, a partir de £ 3.935 por pessoa. O preço inclui traslados no Peru, excursões, a maioria das refeições e entradas. Os voos internacionais são extras, a partir de £ 650 por pessoa.
